Jinsi na kwa nini chapa za soko kubwa zinabadilika kwenda kwa malighafi endelevu

Kila sekunde lori la nguo huenda kwenye jaa la taka. Wateja wanaotambua hili hawataki kununua bidhaa zisizo rafiki kwa mazingira. Kuokoa sayari na biashara zao wenyewe, watengenezaji wa nguo walichukua jukumu la kushona vitu kutoka kwa ndizi na mwani

Katika kiwanda chenye ukubwa wa kituo cha uwanja wa ndege, wakataji wa leza hupasua karatasi ndefu za pamba, wakikata kile ambacho kingekuwa mikono ya koti za Zara. Hadi mwaka uliopita, mabaki yaliyoangukia kwenye vikapu vya chuma yalitumiwa kama vijazaji vya fanicha zilizoezekwa au kutumwa moja kwa moja kwenye jaa la taka la jiji la Arteijo kaskazini mwa Uhispania. Sasa zinasindikwa kwa kemikali kuwa selulosi, iliyochanganywa na nyuzi za kuni, na kuunda nyenzo inayoitwa refibra, ambayo hutumiwa kutengeneza nguo zaidi ya kumi na mbili: T-shirt, suruali, tops.

Huu ni mpango wa Inditex, kampuni inayomiliki Zara na chapa zingine saba. Wote wanawakilisha sehemu ya tasnia ya mitindo inayojulikana kwa nguo za bei nafuu ambazo hufurika wodi za wanunuzi mwanzoni mwa kila msimu na baada ya miezi michache kwenda kwenye kikapu cha taka au kwenye rafu za mbali zaidi za WARDROBE.

• Mbali na hao, Gap anaahidi kutumia watumishi kutoka mashamba ya kilimo hai pekee au kutoka viwanda ambavyo haviharibu mazingira ifikapo 2021;
• Kampuni ya Kijapani Fast Retailing, ambayo inamiliki Uniqlo, inajaribu usindikaji wa laser ili kupunguza matumizi ya maji na kemikali katika jeans yenye shida;
• Kampuni kubwa ya Uswidi ya Hennes & Mauritz inawekeza katika biashara zinazoanzishwa ambazo zina utaalam katika uundaji wa teknolojia ya kuchakata taka na utengenezaji wa vitu kutoka kwa nyenzo zisizo asilia, kama vile uyoga mycelium.

Sekta ya dola trilioni 3 hutumia kiasi kisichofikirika cha pamba, maji na umeme kuzalisha vipande bilioni 100 vya nguo na vifaa kila mwaka, asilimia 60 kati yake, kulingana na McKinsey, hutupwa ndani ya mwaka mmoja. Chini ya 1% ya vitu vinavyozalishwa hurejeshwa kuwa vitu vipya, Rob Opsomer, mfanyakazi wa kampuni ya utafiti ya Kiingereza ya Ellen MacArthur Foundation, anakubali. "Takriban lori zima la kitambaa huenda kwenye jaa la taka kila sekunde," anasema.

Mnamo 2016, Inditex ilizalisha vipande milioni 1,4 vya nguo. Kasi hii ya uzalishaji imesaidia kampuni kuongeza thamani yake ya soko karibu mara tano katika muongo mmoja uliopita. Lakini sasa ukuaji wa soko umepungua: milenia, ambao hutathmini athari za "mtindo wa haraka" kwenye mazingira, wanapendelea kulipa uzoefu na hisia, badala ya mambo. Mapato ya Inditex na H&M yamepungua kwa matarajio ya wachambuzi katika miaka ya hivi karibuni, na hisa za soko za kampuni zimepungua kwa karibu theluthi moja mwaka wa 2018. "Mtindo wao wa biashara haupotezi sifuri," anasema Edwin Ke, Mkurugenzi Mtendaji wa Hong Kong Light. Taasisi ya Utafiti wa Viwanda. "Lakini sote tayari tuna vitu vya kutosha."

Mwelekeo wa matumizi ya uwajibikaji huamuru masharti yake mwenyewe: kampuni hizo ambazo hubadilika kwa uzalishaji usio na taka kwa wakati zinaweza kupata faida ya ushindani. Ili kupunguza kiasi cha taka, wauzaji wa reja reja wameweka kontena maalum katika maduka mengi ambapo wateja wanaweza kuacha vitu ambavyo vitatumwa kwa kuchakata tena.

Mshauri wa rejareja wa Accenture Jill Standish anaamini kuwa kampuni zinazotengeneza mavazi endelevu zinaweza kuvutia wateja zaidi. "Mfuko uliotengenezwa kwa majani ya zabibu au nguo iliyotengenezwa kwa maganda ya machungwa sio vitu tu, kuna hadithi ya kupendeza nyuma yao," anasema.

H&M inalenga kuzalisha vitu vyote kutoka kwa nyenzo zilizosindikwa na endelevu kufikia 2030 (sasa sehemu ya vitu kama hivyo ni 35%). Tangu 2015, kampuni imekuwa ikifadhili shindano la wanaoanza ambao teknolojia zao husaidia kupunguza athari mbaya za tasnia ya mitindo kwenye mazingira. Washiriki hushindania ruzuku ya €1 milioni ($1,2 milioni). Mmoja wa washindi wa mwaka jana ni Smart Stitch, ambayo ilitengeneza thread inayoyeyuka kwa joto la juu. Teknolojia hii itasaidia kuboresha kuchakata vitu, kuwezesha mchakato wa kuondoa vifungo na zipu kutoka kwa nguo. Startup Crop-A-Porter imejifunza jinsi ya kuunda uzi kutoka kwa taka kutoka mashamba ya lin, ndizi na mananasi. Mshindani mwingine ameunda teknolojia ya kutenganisha nyuzi za vifaa tofauti wakati wa kusindika vitambaa vilivyochanganywa, wakati waanzilishi wengine hutengeneza nguo kutoka kwa uyoga na mwani.

Mnamo mwaka wa 2017, Inditex ilianza kuchakata nguo za zamani kuwa vipande vinavyoitwa na historia. Matokeo ya majaribio yote ya kampuni katika uwanja wa uzalishaji wa uwajibikaji (vitu vilivyotengenezwa kutoka pamba ya kikaboni, matumizi ya ribbed na vifaa vingine vya eco) ilikuwa mstari wa nguo za Jiunge na Maisha. Mnamo 2017, vitu 50% zaidi vilitoka chini ya chapa hii, lakini katika mauzo ya jumla ya Inditex, nguo kama hizo hazifanyi zaidi ya 10%. Ili kuongeza uzalishaji wa vitambaa endelevu, kampuni inafadhili utafiti katika Taasisi ya Teknolojia ya Massachusetts na vyuo vikuu kadhaa vya Uhispania.

Moja ya teknolojia ambayo watafiti wanafanyia kazi ni utengenezaji wa nguo kutoka kwa bidhaa za usindikaji wa mbao kwa kutumia uchapishaji wa 3D. Wanasayansi wengine wanajifunza kutenganisha nyuzi za pamba kutoka kwa nyuzi za polyester katika usindikaji wa vitambaa vilivyochanganywa.

"Tunajaribu kupata matoleo ya kijani kibichi zaidi ya nyenzo zote," anasema Mjerumani Garcia Ibáñez, ambaye anasimamia urejeleaji katika Inditex. Kulingana na yeye, jeans zilizotengenezwa kwa nyenzo zilizosindikwa sasa zina pamba iliyosafishwa 15% tu - nyuzi za zamani huchakaa na zinahitaji kuchanganywa na mpya.

Inditex na H&M zinasema kampuni hizo hulipa gharama za ziada zinazohusiana na kutumia vitambaa vilivyorejeshwa na kurejeshwa. Jiunge na Life items bei yake ni sawa na nguo nyingine katika maduka ya Zara: T-shirt zinauzwa chini ya $10, huku suruali kwa kawaida haizidi $40. H&M pia inazungumza juu ya nia yake ya kuweka bei ya chini ya nguo zilizotengenezwa kutoka kwa nyenzo endelevu, kampuni inatarajia kuwa kwa ukuaji wa uzalishaji, gharama ya bidhaa kama hizo itakuwa chini. "Badala ya kulazimisha wateja kulipa gharama, tunaiona kama uwekezaji wa muda mrefu," anasema Anna Gedda, ambaye anasimamia uzalishaji endelevu katika H&M. "Tunaamini kuwa mtindo wa kijani unaweza kumudu mteja yeyote."